一套定制西装，到底值不值？

“十年之后，中国不会再有人做得出一件真正的定制西服。”

这句话出自一位站在裁剪台前裁了三十年西装的老裁缝之口。国外随便定一套西服就是两万起跳，而国内定一件别说两万就是两千大家都觉得太贵。

是中国裁缝不够好吗？未必。是市场价格根本就没有好好做一件衣服的空间。有渠道的或推广做得好的定制店在把衣服卖到2万块以后又不去好好做衣服。每个人都是今朝有酒今朝醉的末日狂欢心态。于是市场更加不信任Made in china。

这几乎是一个无解的循环。消费者说你衣服做的差我凭什么买单。中国的工匠则说就这点工钱我凭什么给你好好做呢。或许，让大家了解什么样的西装值得花两万块去定，会是一个新的开始。

不是领子宽一点就是Tom Ford，它的核心是先进的定型技术，可以让每个人穿上后，要胸有胸、要腰有腰。这就是定制的魅力，这就是好的衣服的魅力。也不是去东门市场买几块花色格子料就可以有脸管自己叫那不勒斯风格，它的核心技术叫做Spalla Camicia（意式软薄肩膀），让整件衣服穿起来柔中带刚。如果做不到这些，领子再宽，料子再艳丽，那撑死了也就是个东莞 style~

那什么样的定制西装才称得上是顶尖？由四个方面去评估：工艺，材质，服务，合身。

工艺

作为一个购买者看工艺好坏就看三个地方：是否是手工纽洞；是否对格对条；是否手工纳驳头（西装领）。

面料

这一部分其实是最没技术含量的，无非就是问面料商拿好面料多出些成本罢了。 但也要留心比如Holland & Sherry和Zegna（杰尼亚，意大利奢侈男装品牌）的面料都有很便宜的入门款，也就是卖个牌子，那就太不划算了。

意大利 Zegna

如果工艺上不达标，即使用了好面料也是暴殄天物。几千块的料子上面糊一层胶水是最不负责的做法。我见过最没道德底线的就是把所谓的金粉面料卖二十万一件，工艺水准上却没有达到这个要求。

永远记住，面料好绝不是高价格理直气壮的理由。在满足了其他三个标准后，好面料才有意义。

服务

欧洲顶级定制店都是前店后厂的经营模式。给你量衣服的人就是晚上去楼下裁衣服的人。真正的定制不只是量几个身体数据。你的站姿，坐姿，习惯动作都应被考虑进去。只有这样，那些关于你的数据才有机会绽放出最大的光芒。

有一位裁缝坐堂是必须的，销售人员不应该也做不了这些事情的。长得再美，穿得再帅，资历摆在那里。稍次一些的定制店都应该配备一线退下来的裁缝来担任专门的试衣师。只有做过西装的人才懂得怎么调整你的西装。

举个例子：一件西装的下摆向外翘起，一般人会试图修改下摆的尺寸。而经验丰富的老裁缝会告诉你真正的原因是领子的横向距离太宽了。

这就是经验的优势。这东西不是拿把剪子拍张照片发个朋友圈就会有的，也不是找个“世外高人”培训几天就茅塞顿开了。是日复一日站在裁剪台后磨炼出来的，是面对几百种体型几千位客户累积下来的。

总的来说判断一家定制店的服务是否配得上两万元一套只需问两个简单问题。

谁来试衣服？顶尖的店应该是谁给你裁衣服谁来给你量衣服。

需要试几次？不算量身至少两次。一次出样，第二次修改。

合身

时下有一个误区就是让购买者接受自己体型不好这个事实。比方说这家的西装就是这种风格，穿了不好看是自己的问题。这是彻头彻尾的bull shit.

定制和成衣最大的区别就是：成衣是让你去适应衣服，定制是让衣服来适应你。定制就必须合身，没有任何借口。

什么是合身？对于一套两万起步的西装来说，合身绝不是指袖长合适，腰收得细一些就够了。合身是指在保证穿着舒适度的前提下，最大程度得提升穿着者的外形轮廓。好的定制西装可以扬长避短，差的定制西装只会把你勒得半死。

先打开你的衣柜看一下你花两万块做的西装（如果你有的话）是不是满足下面几个标准：

肩膀的线条平整，没有任何凹凸；

西装领口处紧密贴合你的衬衫；

扣上钮扣后没有任何褶皱；

袖子和衣服长度合适。

如果这几样都没达到标准，那就别往下看了，先去把你定衣服的地方烧了再看下去吧。

再来聊一个很容易被忽略的地方：背部的合身度。记住，背部所有的横向褶皱都是错误的。腋下的竖向褶皱则是正确。那是裁缝预留的活动空间。

这四点是一件顶级定制西装的基础。将是你花的最实打实的两万元。接下来再是各家的品牌价值和风格特色。那不勒斯肩膀也好，伦敦胸也罢，都是百家争鸣，各有所好的范畴了。

萨维诺西服定制拥有自己独特的美感和独特鲜明的设计风格，精湛的手工技艺依靠的是多年积累下来的订制经验，面料的处理，熨斗推拔，毛衬处理，每道工序的板型确定等等在制作时都经过很多次的测试，以求达到最精准的着身效果。

精致无暇的手工制作，从无微不至的量体服务开始，到以顶级品质的面料甄选，细腻独到的细节处理；经过精湛的手工缝制，贴心的试穿定版调整；尊贵的一对一售后服务，每一处细节无不彰显品位与高贵的多种层次。是您定制礼服的最佳之选