美式西装、意式欧式西装和英式垫肩西装的特点

传统的西装分为美式、意式、欧式、英式这几种版型。他们各自具有自己的历史传统和独特的气质。

美式西装，是一种宽松、轻便的服装。它没有垫肩、褶尖，也没有收腰线，而是直接挂在肩膀上。这是历史上第一批大规模生产的西装版型，为了适合每个人的身材，它有很大的袖孔，肩部设计能适合大的的袖窿。美式西装的裤子一般不打褶、不翻边，臀部处理方正， 裤腿笔直垂下，穿上它看起来非常像会计师或数学老师。最早的美式西装是由老牌西装公司布克兄弟在其鼎盛时期设计的，1920年它首先将消费群体定位在常春 藤眹合会的学生身上，当时，它也被认为适合大学生，而不适华尔街上的上流人士。直到第二次世界大战结束，美式西装才开始进入上流社会，而他们的穿着也成为 人们效仿的对象。事实上在20世纪50年代，甚至之后几十年穿美式西装成为美国人的首选。目前，做这种版型西装的厂商已经不多了，甚至布克兄弟西装公司也 不再生产这种西装了。如果你想寻找这种版型，可以到华府的某西装店看看，这是一家1920年开张的西装店，西装版型自从艾森蒙威尔担任美国总统以来从未改 变。你也可以在20世纪50年代的美国电影里看到它，特别是有关美国东北地区的电影，最具代表性的是《一袭灰衣万缕情》，甚至我们能在近代的《益智游戏》 里了解那个时代美式西装的发展历程。

如果你想让自己成为一个毫不起眼的人，可以选择这种休闲西装。 这种美式西装要比设计师西装好看一些，因为设计师西装看起来缺乏男子气概，给人一种娇气而滑稽的感觉；而美式西装则感觉低俗，没有贵气。但因为美式西装在 我们这个时代已经很少见了，因此穿后看起来会更出众。设计师西装并不注重外形，也许会使人显得更世故。但不管哪一种西装都不是最好的，最好不要选择。总 之，美式西装存在隐患，而设计师西装则比较极端。

因 此，一个聪明的着装者总会避免穿这样的服装，而选择与众不同、体现个人风格的服装，从美式西装的穿着中取其精华，不会随便在成衣中挑选。从男士着装的发展 史可以看出，人类的西装可以分为四种基本裁剪版型，而这四种版型是形成所有服饰变化的基础。接下来讨论的是意大利欧式西装和英式垫肩西装，并对它们的优点和缺点进行分析、对比，主要讲述两者的舒适感和风格款型。

欧 式西装版型可以用在许多不同西装裁剪的版式上，其中包括紧身的、不开衩的、方肩或宝塔肩的以及一些特别简易的服装和前胸设计。这种裁剪之所以叫“意大利欧 式西装”，是因为它是被罗马设计师发明的，也因为它的流行风席卷整个欧洲大陆。很多设计师的灵感起源于这种版式，但许多设计师都过分夸大了原本流畅的裁剪 线。这种裁剪虽然很贴身，但穿起来舒适，因为剪裁完美，因此没有一处过紧或拖沓。虽然它的肩膀部位呈方形，甚至有些凹下，但看起来一点也不极端或像军装， 穿上它能体现出很好的身材比例，而且肩部的剪裁也没有超过自然的肩宽线。一般这种服装的翻领较短，而扣子的位置较高，领口和腰线位置也提高了，下摆紧贴腰 部，两边分衩。有一个作家快乐地称这种裁剪为“视觉魅力”，因为在服装上没有任何褶缝、叠纹、皱痕，相反，服装干净、简练并非常合身。在《甜蜜的生活》 （原名la dolce vita，意大利电影）中许多人物都身穿这种服装，费里尼的电影及同时代意大利的电影中都可以见到这种服装。意大利的服装设计师布莱奥尼（Brioni） 也因欧式西装的肩膀设计风格而享誉国际。美国房地产大亨唐纳德？特朗普（Donald Trump）只穿布莱奥尼设计的欧式西装。在最近詹姆士？邦德电影中出现的皮尔斯？布鲁斯南也是它的忠实顾客。尽管欧式西装已经被大多数人遗忘，但它也让 人们看到了不可思议的罗马服饰，由此证明了它们的价值。在美国，专门订制西服店费奥拉万提（Fioravanti）已经为很多美国名流制作过这样的欧式西装，时间长达半个世纪。

还有和欧式西装相似，但更英国化的西装。一种是因骑马追击而得名的骑马装；另一种是由英国军队制服发 展变化形成的军服；爱德华装也因“管道款式”而为众人所知，它最著名的供应商是伦敦大街上萨维尔街南部的一名裁缝。以上所有的款式都和欧式西装—样简单、 贴身，但骑马装和军服更长，肩更宽，因此整体效果要更宽大一些。骑马装显得生硬，有着喇叭一样的宽摆及深开衩的侧面，然而军服看起来更僵硬——有些人认为 这样更容易佩戴胸章——这样才更完美。这些服装款式是萨维尔街上主要的流行式样，并被那些喜欢庄严服饰的人们所喜爱。在那条神圣的大街上，许多裁缝剪裁着 自己心中的骑马装，最有名的骑马装则只有“杭士门”老店（Huntsman——在萨维尔街上著名的也是最贵的裁缝店）。而最典型的军服则是由德格 （Dege）缝制，但也有些人则认为是吉凡克斯（Geves＆Hawkes）。在第一次世界大战之前，爱德华装是很少见的，就像与它同名的人一样。第二次 世界大战后，在英国，爱德华装迎来了一次复兴，而肖恩，康纳利（Sean Connery） 在早期邦德电影的着装表现也使爱德华装永恒至今，斯蒂德（Steed）在《复仇者》（The Avengers）中的着装更使爱德华装深入人心。但爱德华装只适合那些身材修长的人，任何一个人的身体质量指数（BMI）①超过20就无法穿上了。

另 一种较好的西装裁剪基本型是英式垫肩西装。它起源于英国，名声享誉全球，在世界范围内广为流行，因为它结合了上述几种西装的优良特点，同时也摒弃了它们的 缺陷。英式垫肩西装在构造上要比欧式西装更柔和，又不像美式西装那样完全没有线条，而且在腰部有非常完美的轮廓，臀部以锥形收尾，不像设计师西装那样紧裹 身体。肩部设计略微下垂，没有垫肩，所以穿起来显得很自然，不至于像欧式西装那样死板方正。至关重要的是，英式垫肩西装在胸部及肩胛骨部位都多加了2.5 厘米的布料，让胸部更加充实、饱满，从而凸显出窄痩的腰部和臀部，令男士看起来更具男子气概。这个创新裁剪是由佛莱德里克？斯科特（Frederick Scholte）在1920年发明的，到1930年，英王温莎公爵的裁缝对其进一步完善，英式垫肩西装由此闻名世界。此版型因在胸前和肩部增加一些布料而 称为“垫肩西装”。这种西装非常自然地从肩膀处垂下，没有其他的结构支持，看起来更加自然。另外，这样的布料让人们感觉更宽大，也更舒服，活动更自由。同 时，英式垫肩西装并不像美式西装那样肥大，也不像意大利欧式西装那样严肃，柔和的线条让它少了僵硬和柔弱感。

我 们可以列举出许多钟爱英式垫肩西装的名人，其中两个最著名的人物就是佛莱德？埃斯戴尔（Fred Astaire）和威尔士的王子查理斯。埃斯戴尔一生只穿这种服装，无论是多毛的粗花呢外套，还是巴拉西厄的燕尾服。和其他男士相比，他更多地展示了英式 垫肩西装的风格和舒适，即使他穿的是睡衣，也能穿出礼服的感觉。你可以看看他的任何一部电影，从《大礼帽》（Top Hat，好莱坞歌舞片）到《甜姐儿》（Funny Face，奥黛丽？赫本主演），都能见到英式垫肩西装的踪影；最近，在银幕上可以看到许多好莱坞明星（至少男士）都穿着他们自己的衣服，而你也会清晰地看 到他的衣服所体现出的帅气和风度。埃斯戴尔总是若无其事地穿着自己喜爱的服装，给人感觉那么舒适。穿上如此优雅的服装，埃斯戴尔还可以自由舞动他的身体， 他不仅行动非常自如，甚至在每一个优雅舞步、每一个轻快跳跃、每一个足尖急速旋转后，他的服装都保持着原来的完美，没有丝毫的变形。事实上，据说当试穿一 件西装时，他总是在他的裁缝店中小跳几圈突然停下，然后再照镜子检查自己的衣服，确保西装的衣领仍然紧贴脖子。西装在任何时刻都保持不变型正是英式垫肩西 装的优点。在现代，查理斯则是英式垫肩西装的典型代表。因为他知道这个剪裁能体现出双排扣服装的最大优点，他所有的衣服都是这个式样。当你仔细观察他的衣 服，你会看到胸前及肩胛骨处有许多精细考究的布料。你会发现他的衣服看起来并不僵硬、呆板，而有一种温和、柔软的感觉。

除 了上述的优点外，英式垫肩西装还有另一个优点，就是在成衣店永远找不到这种版型的西装。这种裁剪不受欢迎的原因是在西装的胸前有明显的波褶，让人感觉这件 西装的裁剪有问题，而且裁缝也不愿这样裁剪，如果不考虑西装裁剪的形状，每个人都可以做裁缝；但如果不考虑衣服的柔软和舒适度，那么每一件衣服都可以设计 得很有型。这是裁缝需要的，但很少人掌握的两种技巧。安德森雪柏西装（Anderson＆Sheppard）在伦敦享负盛名，美国的阿兰？佛鲁塞 （Alan Flusser）西装，在美国电影中经常见到，在电影《华尔街》中，吉可（Gekko）自始至终都只穿这种类型的服装。我建议大家好好欣赏这部电影，它能 让大家学到许多着装方面的知识，从中你可以看到许多完美的西装，但仅仅只需要了解就好，因为其角色的着装不是太时髦，就是太单调。

那 不勒斯的裁缝同样能缝制出改良后的英式垫肩西装——事实上，许多上流人士相信改良后的英式垫肩西装更好，可见那不勒斯人是世界上最好的裁缝。改良版与原型 存在非常微妙的不同：英式裁剪的肩宽大约增加了半英寸，那不勒斯人在缝制时却只剪裁到自然的肩宽；英式西装的腰部要比正常的腰低大约半英寸，而那不勒斯的 西装腰部要稍微高一些，要更贴身，意大利人要比英国人喜欢纤痩的服装。另外，那不勒斯式的领口也要高一些，高到与肩膀的袖头一样，翻领稍微上翘，也较宽。 西装上衣的手巾袋（如果有贴边）会弯曲得像小渔船——他们称它为巴彻塔（Barchetta）。他们的贴式口袋有一个明显的形状，不是方形而是戏剧性的圆 形在底部拐角处，并且从底部到顶端沿着侧边逐渐变小。但其版型最主要特点是，那不勒斯的袖头是无人能模仿出来的：在袖头与肩的接缝处有一个大的开口，由人 工仔细地打褶进一个非常小的袖窿，保证你自由活动。在许多休闲夹克上，他们将这一技术进一步提高，缝制肩膀上的布料就像在缝制衬衫袖，打细褶的袖子在肩上形成波浪状，就像是瀑布一样，这能让胳膊更加自由地活动、放松，并且给人以视觉享受。这种改良版的西装可以到著名的斯帕拉？开米希亚（Spalla Camicia）西装店中寻找。

想要那不勒斯式的风格，你可以到维拉龙托利亚店（La Vera Sartoria）看看，因为它是唯一有能力缝制这种风格成衣的生产商。

有些人认为，英式垫肩西装更容易得到高大男士的喜爱， 而那不勒斯的改良版则受矮小男士的喜爱，但事实上，这两种服装穿在任何人身上看起来都不错，除了肥胖的人，他们需要简洁朴素的胸部设计。不管是那不勒斯的 鲁宾纳西（Rubinacci）制造、罗马或米兰的凯拉塞尼（Caraceni）制造，还是纽约的安德森（Anderson）制造，英式垫肩西装都是世界 上最受男士欢迎的款式。

但回过头来看看，美国城市中的许多成衣，特别是由美国生产的在百货店中卖的老字号成衣，都是英式垫肩西装与美式西装之间的综合版，产生一种新的被称作“美国时尚”的款型。它有垫肩，腰部稍微收腰，也有大的袖窿和褶皱。可这种新的版型对一些上流人士而言，显得更糟。

总 之，如果选择以上的服装版型，一个谨慎的男士会依赖个人品味，如果他没有耐心或过于急躁，很有可能选择常规款式的成衣。明智的着装者总会有这样一个观点： “选择正确的款式能给你带来数年的愉悦，选择错误的款式会使你衣橱存放着十年的衣服。”正确的选择就是舒适却不难看，看起来老练而不呆板，这就是品味的基 本要素，越来越多的人也形成了难以捉摸的“品味风格”。如果你回顾我之前所提到的习惯，并且仔细考虑，那么获得风格的方法非常容易找到。品味与流行不一 样，只追求流行是缺乏品味的人的做法。